RESULTADO FINAL: LA STRATOCASTER DESEADA...

Un video con una prueba (grabado con iPhone y con altavoces de ordenador): 

http://www.youtube.com/watch?v=DPW4QaTnWx0

Mi Strato, simplemente espectacular en look y sonido: Como he cambiado el mástil hace algunas semanas es importante entrar aquí para ver el mástil que finalmente luce la strato: http://daganzoguitars.blogspot.com/2012/02/nuevo-mastil-espectacular.html

De verdad que el acabado es muy bueno y la veta de la madera espectacular:

El contraste del satinado del arce con el cuerpo queda muy bonito: 

Ya sólo me fata colgar una prueba de sonido cuando consiga grabarme decentemente:

PASO 7: ATORNILLAR EL MÁSTIL AL CUERPO...

Esta es otra de las operaciones delicadas ya que antes de empezar a atornillar debemos asegurarnos bien de que el mástil ajusta perfectamente en el hueco del cuerpo y que todo está completamente recto. Se trata sólo de apretar 4 tornillos, pero hay que hacerlo bien, fotos del resultado:

Visto desde las pastillas para ver perfil: 

La unión por detrás:

Le ponemos al diapasón un poquito de aceite de limón para rematar la faena, ponemos cuerdas, dedicamos un buen rato a ajustar altura de cuerdas, octavar, afinar, revisar altura de pastillas...

PASO 6: INSTALAR CLAVIJERO...

Para instalar el clavijero me tocó primero hacer unos pequeños agujeros donde ajustarán las "patillas" de las clavijas Fender de Bloqueo, como se ve aquí:

Una vez montados se ven así:

Y aquí se puede ver la diferencia de altura de las clavijas para facilitar la afinación y evitar montar los "String Tees" o pasadores para las cuerdas:

Y vista de como quedan por detrás:

PASO 5: MONTAR EL TRÉMOLO...

Lo primero que hice para montar el trémolo (Wilkinson WVC SB vintage de 6 tornillos) fué atornillar la placa de enganche de los muelles a la parte trasera como se ve aquí, sin atornillar mucho, ese ajuste se hace después con los muelles puestos. Como véis se ve el cable que hará de masa general al instrumento y que se pasa por el agujero que une la cavidad de la pastilla del puente con el hueco para la parte de atrás del trémolo:

Soldamos el cable para la masa general a la placa de enganche de los muelles del trémolo:

Por el otro lado, dicho cable lo soldamos a algún punto del apantallado, luego lo cambié de como se ve aquí para no molestar al colocar la pastilla (finalmente queda colocado en el rebaje que tiene para eso el hueco del cuerpo:

Quedando así finalmente, el cable negro que veis es el que uso para llevar esta misma masa a la electrónica:

Y ahora meto el trémolo en si con su bloque incluido y lo atornillo, empiezo atornillado por los 2 tornillos exteriores y luego voy de fuera hacia adentro hasta atornillar los 6. Es muy importante no atornillar del todo como veis en esta imagen ya que el trémolo debe tener un margen para oscilar y producir el efecto para el que se inventó (el cuánto debe oscilar depende de cómo queramos que sea el ajuste, es una de las partes de la guitarra con la que podemos jugar hasta dejarlo como nos guste):

Detalle de como quedan los muelles, y para ajustarlos estamos en las mismas, depende de como queramos dejar el trémolo de pegado o separado del cuerpo, en mi caso me gusta bastante pegado:

Aquí una foto probando como se mueve al presionar la palanca (coloco un papel para no estropear el cuerpo con estas pruebas):

PASO 4: MONTAR Y CABLEAR PASTILLAS...

Bueno, aquí el primer paso es atornillar adecuadamente las pastillas al golpeador, cuando se compran las pastillas nuevas estas vienen con los agujeritos para los tornillos de sujeción solamente marcados, hay que agrandarlos un poco con cuidadín de no liarla. Y comprobar que ponemos cada pastilla en el sitio correcto, en este caso las Texas Special de la Custom Shop de Fender vienen marcadas por un código de colores y no hay pérdida (rojo = puente, azul = mástil y la otra en medio):

Aproveché para poner los botones también para después no enredar con las pastillas puestas:

Aquí se ven ya las 3 pastillas cableadas, no quise cortar el cable sobrante de las pastillas por si en el futuro pudiera necesitarlo, en lugar de eso lo ajusté bien y lo enganché con unas bridas para que luego queden colocados en los "pasillos" que unen los huecos para las pastillas en el cuerpo:

A aquí se ven las conexiones de las pastillas con el testo de la electrónica, los cables de masa van todos a la carcasa del Pote de Volumen:

Bien, llegados a este punto ya tenemos casi toda la electrónica y solo falta soldar los cables que vienen de la entrada de Jack (que en realidad será la salida de la guitarra) en su sitio: Pote de Volumen y Masa:. En la foto siguiente se ven los cables en cuestión aunque sin soldar (recordar que el cable que aquí se ve apantallado lo cambié al final por uno normal por no meter el aislante y que funciona de maravilla):

PASO 3: MONTAR y CABLEAR POTES Y SWITCH...

Bien, empezamos con esta parte que es la más delicada en cuanto al cuidado que hay que poner con el soldador para no fastidiar nada y lo atentos que hay que estar al esquema elegido según nuestras pastillas, potes y switch; esté fué el que yo seguí y que me pareció perfecto por su claridad (en la web de Seymour Duncan tenéis todos los que os podáis imaginar), aunque no viene el circuito  Treble Bleed que yo sí añadí:

Como apunte, comentar que "la masa" la traeremos de un cable que se suelda a la placa de ajuste de los muelles del trémolo como veremos en otra entrada de este Blog.

Lo primero es ajustar los potes y el Swicth al golpeador en la forma que se muestra para facilitar las conexiones que habrá que realizar después:

A continuaicón cableamos según el esquema, vamos soldando con cuidado (yo empezé cableando las masas y luego los de corriente o "hot"), aquí vemos los Potes de Volumen y Tono de la pastillas de en medio y del mástil, se puede ver el condensador Orange Drop de 0,047 microF:

Aquí vemos los 2 potes de Tono cableados, también se ve el condensador de tono. Como apunte recomendar ver y leer sobre técnicas de soldadura que hay en diferentes sitios (por ejemplo en pisotones.com) para evitar "achicharrar alguno de los componentes o pasarnos con el estaño": 

Aquí vemos los 3 potes y el Switch completamente cableados entre sí, según el esquema: 

Lo mismo desde otra perspectiva, apuntar que el cable "vintage" se maneja muy bien:

Con respecto al circuito "Treble Bleed", con el que conseguiremos (y funciona de cine) que al bajar el pote de volumen no perdamos agudos, seguí este esquema aunque cambié el valor de la resistencia según leí en el libro: "Building Electric Guitars, de Matin Koch": 

 En mi caso y después de mucho leer y leer, utilicé un condensador de 0,022 microF y una resistencia de 240K en paralelo, y lo preparé como véis en la foto para luego soldarlo en su sitio:

Ahí veís como quedó la cosa finalmente, como véis también ahí ya estaban cableadas las pastillas, eso lo meto en otra entrada del Blog:

PASO 2: CONECTAR Y MONTAR LA ENTRADA JACK

Esto es muy sencillo y a penas lleva 5 minutillos, son 2 puntos de soldadora y apretar 2 tornillo, en este caso tuve que marcar primero los agujeros que no estaban en el cuerpo:

Véis que en las fotos sale el cable apantallado, cuando puse el otro no hice fotos... ya sabéis: la patilla interna para la masa y la externa para el "hot":

Esta es posiblemente la foto más absurda de todas las que hice durante el proceso, pero ahí va:

PASO 1: EL APANTALLADO...

En este caso primero hice el apantallado siguiendo varios videos encontrados en Youtube de gente de USA... Se utiliza el papel o planchas de cobre auto-adhesivo, trabajando con mimo para que quede bien ajustadito... También se le ponen unos puntos de estaño con el soldador en cada una de las juntas (entre trozo y trozo de las plazas de cobre) para asegurar que todo el apantallado tenga el misma voltaje, que en este caso serán los 0 voltios de la masa/tierra.  y lo dejé así:

Como se puede ver, dejé un borde por la parte superior de unos 3 milímetros según se aconsejaba por ahí para asegurar contacto con el apantallado de la parte inferior del golpeador...

Por su parte, el golpeador "AllParts" ya venía con propio apantallado de aluminio hecho:

Pero después de haberlo montado todo y probar, seguía percibiendo un leve "ruido" de fondo, así que revisando la web http://www.pisotones.com y leyendo varios libros de Luthería con guitarras eléctricas, encontré que la forma correcta de hacer el apantallado era eliminando ese borde e incluso quitar 1 o 2 mm en la parte superior de las paredes de los huecos de pastillas, potes y cambiador... Así que lo dejé finalmente así:

Aquí otra foto de os mismo, tal cual lo dejé finalmente, como véis ya estaba montado el trémolo y todo lo demás demás cuando decidí recitificar y visto el resultado es lo que aconsejo...

Con respecto a los cables del Jack y, en concreto, al cable de corriente (o "hot" como le llaman por ahí), lo lógico es ponerlo apantallado, como véis en esta foto y como lo puse de inicio, aunque si se pone hay que aislarlo (va recubierto de material metálico y por lo tanto conductor) enfundándolo en plástico aislante (en la foto no está ese aislante) para evitar contactos no deseados...

Luego me pasó lo mismo, hice pruebas, volví a leer todo el material que tenía y decidí no ponerlo apantallado, mi experiencia es que realmente no hace falta hacerlo, la guitarra no hace nada de ruido. Además para haberlo dejado apantallado y ponerle la funda, hubiera necesitado hacer el agujero del cuerpo (que conecta en hueco del Jack con el de la eletrónica) más grande y no quise, preferí probar sin el apantallado y funcionó muy bien: